Mat och äventyr i Västafrika - en färdledares rapport från Sierra Leone
Många som sett Taraq Taylors matresa till magiska Sierra Leone tillsammans med Zeina Mourtada drömmer om detta paradis i Västafrika. Sargat av inbördeskrig, korruption och klimatförändringar är Sierra Leone minst sagt ett pressat land. Ändå möts vi med öppna armar.
- Välkommen till mitt land. Världens vackraste land, säger Amir Kamara.
Det är ingen hemlighet att Sierra Leone är ett av världens fattigaste länder. Det finns enorma rikedomar i landet: jordartsmetaller, diamanter, guld och järnmalm. Dessutom är havet proppfullt med fisk, eller åtminstone var det så ända tills kineserna, ryssarna och européerna inledde sitt storskaliga fiske i ett av världens fiskrikaste hav. Numera kämpar fattiga fiskare med vikande fångster och tvingas allt längre ut till havs för få fisk överhuvudtaget.
- Vi måste tänka positivt, det är därför vi alltid ser så glada ut. Hur skulle vi annars överleva, frågar Victor som jobbar ideellt för Our forgotten people som varje fredag serverar gratis lunch till hemlösa människor i huvudstaden Freetown. Det här är mitt sätt att ta ansvar.
Många som reser till Sierra Leone väljer att stanna i huvudstaden Freetown vilket är synd då landsbygden innehåller mycket mer än storstäder. Vägarna är däremot långsamma och det tar tid att åka mellan olika sevärdheter. På resan med Världens Resor åker vi med minibussar och får möjlighet att besöka risbönder, dagbrottsgruvor och härliga marknader.
- Kom och titta på fisken som fiskarna nyss drog i land. Den lilla killen springer fort, men vänder sig hela tiden om för att se om vi hinner med. Stranden i Konakridie, ett par mil norr om flygplatsen i Lungi (Freetown) är fullproppad med människor och kommersen är i full gång. Ett par fiskare drar upp hinkar med fisk och skaldjur på stranden och några kvinnor verkar handla. De flesta köper bara ett fåtal fiskar till husbehov medan andra köper mycket mer för att kunna sälja vidare. Det är inte ovanligt att man fyller korgar med fisk och sedan åker motorcykel in till Freetown för att sälja fisken vidare.
Vi har med oss en guide, Daniel Macauley som driver en liten strandrestaurang på River No2 beach en bit söder om Freetown tillsammans med sin familj. Vi följer efter Daniel in i de trånga gränderna och utan honom skulle vi aldrig hitta rätt mellan husen. Överallt syns barn, ammande kvinnor och hönor, ankor och getter. En bit upp i byn får vi möjlighet att komma in i ett rökeri där barn jobbar med att röka småfisk som familjerna sedan kan sälja. På landsbygden saknar de flesta elektricitet och därmed också kylskåp vilket innebär att fisken måste tillagas eller rökas för att inte bli dålig. Doften är fantastisk, men röken olidlig för lungorna. Precis som i resten av Afrika är lungsjukdomen kol vanlig. Inte för att man röker utan för att skorstenarna är dåliga och kvinnor och barn andas in röken från matlagningen.
Många av upplevelserna i Sierra Leone handlar om att träffa människor och ta del av människors liv. Med en guide bredvid, som talar det lokala språket krio öppnas många dörrar. Krio är ett kreolspråk och fungerar framförallt i de södra delarna av landet, men ju längre ut norrut man tar sig desto fler stamspråk finns det. Omöjliga att förstå också för Daniel Macauley. Oftast måste vi leta upp byhövdingen för att få tillstånd att stanna i en by eller besöka en skola.
Strax utanför Makeni börjar landskapet ändra karaktär. Bergen blir högre, grönskan mer intensiv och det blir längre mellan byarna. Vi bestämmer oss för att besöka Rogbonko Village några mil öster om Makeni där byborna tar emot besökare. Vi lämnar asfaltsvägen i Magburaka och åker längs en skumpig grusväg i drygt en halvtimme, förbi övergivna fält och öde industrilokaler. Ända fram till inbördeskriget drev kineserna gigantiska sockerrör-plantager längs floden, med bevattningskanaler och moderna maskiner. Där folk fick jobb. Idag är allt övergivet och de stora fälten växer igen. Det saknas pengar och det finns inte längre någon elektricitet. Att besöka Rogbonko Village är verkligen en upplevelse. Vi betalar givetvis för att åka dit och får möjlighet att gå en guidad tur i byn.
Längre österut, i distriktet Kono som är känt för sina många diamantgruvor hoppas vi kunna besöka en diamantgruva. De största gruvorna drivs av utländska bolag, exempelvis den i centrala Koidu-Sefadu som drivs av ett sydafrikanskt bolag som fick gruvrättigheter som betalning för att de skyddade den tidigare statliga gruvan under inbördeskriget. Du som sett filmen Blood Diamond minns säkert de sydafrikanske legosoldaterna som skyddade områden i djungeln. Det var här det hände på riktigt och bolaget har i 20 års tid plockat ut varenda diamant ur landet – skattefritt. Den typen av gruvor är omöjliga att besöka, men däremot finns det ett antal dagbrott som drivs i flodbäddarna av byarna själva. Inga stora pengar direkt, men vi får möjlighet att besöka två gruvor efter att först ha pratat med byhövdingen.
Det är ett tungt jobb att vaska fram diamanterna ut den grusartade flodbädden. Vatten som pumpas upp för att göra grusbädden möjlig att sila. Ett ständigt jobb i vatten, med vibrationer, höga motorljud och kyla. Morgnarna är kalla och även om det blir varmt mitt på dagen är det iskallt att ständigt vara blöt. Men det finns diamanter och under vårt besök hittar en man en diamant på uppskattningsvis 2 karat. Dagen innan hittade man dessutom guld. Vi får se och sorlet sprider sig bland arbetarna. Vem var det egentligen som hittade diamanten? En av männen träder fram. Det var jag. Ta en bild på mig!
Efter ett par dagar i Kono-området vänder vi om och återvänder till Freetown. Det är en lång resa med bil tillbaka till huvudstaden, men vi vill besöka Tacugama Chimpanzee Sanctuaru som varit stängt under hela hösten. Centret tar hand om föräldralösa schimpansungar när föräldrarna skjutits, tar dem till centret om låter dem växa upp för att sedan släppas ut i naturen igen. Jakten på bushmeat, alltså apkött är stort i Sierra Leone och man skjuter fullvuxna apor, men låter ungarna vara kvar. Många dör av hunger.
Fullproppade av intryck lämnar vi Tacugama och åker ut mot kusten. En av de största utmaningarna med centret är att få ha naturen i fred. Det råder brist på mark i Freetown och korruption och jakt på mark där man kan bygga ett hus är stor och därmed gör folk intrång på centrets marker. Skogen huggs ner och bebyggelsen kommer allt närmare. 2017 rasade en hel bergssida och drog med sig tusentals människor i jordskredet. 1100 dog och många återfanns aldrig. Nu arbetar staden med ett stort projekt ”Freetown the Treetown” där staden planterar nya träd, hittills har drygt en miljon träd återplanterats med förhoppningen att binda mer jord och förhindra erosion och risken för jordskred. Det verkar lyckas.
Stränderna söder om Freetown är magiskt vackra och kilometerlånga sandstränder avlöser varandra. Vi bestämmer oss för att checka in på The Place Resort, ett av Sierra Leones bästa hotell på Tokeh beach strax söder om River No2 beach (3,4 km). Tidigare har vi bott på The Esturary Resort längre söderut, men även om hotellet var bra så är det långt att ta sig till stranden och man måste åka bil i flera kilometer längs skumpiga vägar. Då är närheten till River No2 beach att föredra och möjligheten att promenera längs vattnet och bada i både poolen och havet. Missa inte restaurangerna vid River No2 där Daniel Macauley och hans familj driver en mysig liten strandrestaurang vägg i vägg med Ahma Surf & Campsite.
Hoppas att vi ses i Sierra Leone!
Niklas Kämpargård
